Как правильно красить черные металлы?

Работая с краской, можно и красить, и окрашивать всё, что угодно. Ведь покраска – это всего-навсего процесс переноса краски из емкости на окрашиваемую поверхность. И способов этого переноса существует множество: можно кистью красить, можно валиком, окрасочным пистолетом красят и окрашивают, методом окунания можно выкрасить мелкие предметы, рукой размазывают пролитую краску…
В случае с металлами, наносим краску исключительно на подложку – на грунт, на предварительно загрунтованный металл…

Работая с краской, можно и красить, и окрашивать всё, что угодно. Ведь покраска – это всего-навсего процесс переноса краски из емкости на окрашиваемую поверхность. И способов этого переноса существует множество: можно кистью красить, можно валиком, окрасочным пистолетом красят и окрашивают, методом окунания можно выкрасить мелкие предметы, рукой размазывают пролитую краску…

В случае с металлами, наносим краску исключительно на подложку – на грунт, на предварительно загрунтованный металл. Это и будет правильное окрашивание металла.

Красить загрунтованный металл – одно удовольствие!.. Только подготовить грунт к покраске тоже нужно правильно. Эти правила можно изложить почти последовательно:

Если вы сами будете готовить металл к покраске, не забудьте использовать ЛКМ одной линейки: либо однокомпонентные (1К), либо двухкомпонентные (2К). Использовать 1К и 2К материалы одновременно можно только в одном случае – допускается однокомпонентные накладывать на двухкомпонентные. Сделаете наоборот – «поднимет» краску или грунт, реактивно проявится дефект покрытия.

Внимательно изучите пиктограммы и текст рекомендаций по применению ЛКМ. И соблюдайте все эти рекомендации. «Подумаешь, краска!» – скажете вы и промахнетесь наверняка. Настоящие профи знают, что заявленные характеристики краски лишь при определенной температуре в полной мере соответствуют действительности. Будьте настоящими малярами.

Организуйте рабочее пространство «по-человечески» – пусть всё будет под рукой с учетом техпроцесса. Не надо в последний момент открывать банку с краской и судорожно перемешивать её чем попало. Сделайте всё заранее и технологически правильно. Аккуратно сделайте.

Наносить краску следует на просохший грунт. Вариант «мокрым по мокрому» – для профессионалов. Чтобы определить, высох грунт или нет, попробуйте потереть грунт наждачной бумагой в не ответственном и незаметном месте. Шлифуется «в мел» и не забивает наждачку – грунт просох.

Как только краска подготовлена (промешана, как минимум) и под рукой необходимое оборудование и материалы, приступайте к обезжириванию грунта перед шлифовкой. Это настоятельно рекомендуется всем малярам, в авторемонте – практически закон. Обезжиривание грунта сэкономит абразивные материалы.

Обезжиривание – не равномерное размазывание жира одной тряпкой, смоченной растворителем, по всей поверхности. Обезжиривание – это удаление жира с поверхности. Одной тряпкой смачиваем жир, другой сухой и чистой – забираем всё грязное с поверхности.

Обезжирили?.. Очень хорошо! Если услышите от маляров, что «надо сбить глянец», знайте – они собрались шлифовать что-то. Вот и мы приступаем к шлифовке. Именно к шлифовке, а не к «терению» наждачной бумагой как попало. Кстати, нам, потребителям, предлагают огромный ассортимент абразивных материалов – на любой вкус и на любую задачу. Можно даже использовать скотч-брайт в качестве металлической губки для мытья посуды, что гораздо эффективнее последней. На мой взгляд, конечно.

Шлифовка грунта нужна: чтобы ликвидировать сорность после грунтования, выровнять поверхность и создать необходимую шероховатость для наилучшей адгезии, для создания требуемой шагрени (эффекта «апельсиновой корки» на поверхности после покраски). Крупную риску оставите после шлифовки – получите чудовищную шагрень. Не перебьете риску, будете елозить по одному месту и в одном направлении как на лыжне – получите откровенный дефект покрытия: краска просядет и обозначит вашу «лыжню».

Перебить риску – значит, шлифовать эксцентриком в прямом и переносном смысле. Пусть вручную, но некая решетка должна получиться на поверхности. Глубина риски зависит от размера зерна абразива. Например, Р80 – это грубое зерно, Р360 – среднее, Р600 – оптимальный вариант во многих случаях.

Уф, отшлифовали, наконец-то!.. Теперь обеспыливаем поверхность (либо продуваем сжатым воздухом, либо сухой и чистой кистью смахиваем остатки грунта после шлифовки), еще раз обезжириваем перед покраской, берем в руки… И что же берем? Кисть, валик или окрасочный пистолет? Наверное, есть смысл рассказать в следующей статье об этих инструментах отдельно.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.